Как вырастить хороший чеснок

Как вырастить хороший чеснок

Как вырастить хороший чеснок.

В фермерском хозяйстве чеснок выращивается так: сначала в первый год из семян (так называемой «воздушки») получили однозубчатый чеснок, и уже на следующий год получили этот посевной материал — тем самым всегда сохраняется чистота сорта.

1. Сажать нужно где-то за 3 недели до основных морозов.

Иногда бывает, что земля уже покрылась морозной коркой, а потом оттаивает, в это время (после оттаивания) тоже можно ещё посадить. Главное, чесноку нужны 2 недели для того, чтобы он запустил корни в землю.

2. Глубина посадки от 3 до 8 см. В основном это 5-6 см.
Величина зубчика не влияет на глубину посадки. Если в регионе мало снега, то крайне желательно сверху замульчировать, например, соломой.

3. Чеснок очень любит кислород.
Причем в условиях аномальной жары при выращивании чеснока сработало неоднократное рыхление твердой почвы в рядах чеснока. Тем самым корни получали кислород, а влаги им хватало от утренней росы.

4. Также чеснок очень отзывчив на поливы.

5. Ни в коем случае не подкармливать чеснок навозом. В этом случае зубчики вырастают с пятнами — т. е. грибковое заболевание.

6. В тоже время хороша подкормка перегноем (компостом).
Любит внекорневую подкормку, в том числе настои трав, настои куриного помета.

7. При подзимнем посеве хорошо укрывать чеснок соломой,но весной солому лучше разгребать. Особенно, если почва плохо структурированная. Ведь с соломой корни недополучат кислород. Хотя сорняки не растут и влага лучше держится. Правда, в Америке солому не убирают, но там у них плодородный слой очень приличный!

8. Чеснок очень любит подкормки в фазе третьего листа
(про это мало кто знает) — в качестве питания может служить перегной, компост, можно — зола.
9. Также важно вовремя убрать «воздушку» — как только заметили, что чеснок выпустил стрелку — нужно не просто пройти и оборвать рукой, а именно по возможности у самого начала стрелки её обрезать универсальными ножницами. Иначе очень много силы и питания уходит на саму стрелку (даже не на семена), она ведь толстая и сочная. И естественно, что если силы на стрелку пошли, то они обратно в головку уже не вернутся.

Как вырастить хороший чеснок
0
Поделиться с друзьями:
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Как вырастить саженец винограда с черенка

Как вырастить саженец винограда с черенка

ДАЧНИКАМ В КОПИЛОЧКУ.

ПРИГОДИТСЯ. В этом году у меня был хороший урожай винограда. Сама вырастила из черенков. Делюсь советами. КАК ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЕЦ ВИНОГРАДА С ЧЕРЕНКА (ЧУБУКА) ПОСАЖЕНОГО СРАЗУ В ГРУНТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.

1. Лучшее время срезать черенки – осень, от листопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные – пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Хранить черенки можно в подвале или холодильнике поместив их в герметичный пакет или мешок, можно прикопать землёй, но первые варианты надежней…
4. В начале апреля, иначе – когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.
НИЖНИЙ СРЕЗ делается под самой почкой, горизонтально. Верхний – на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику – чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле+, каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны – перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.
Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом – два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс+ – раневая ткань, а из нее – зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда – в нем есть стимуляторы и ферменты.

Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток.

После замочки хорошо на 2-3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков не обязательна, и нужна только для ослабленных или подвядших.

6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку+, а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса, прокильчевать.
Условие пробуждения – тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате.
Теперь главное – не пропустить момент! Обычно через 12-15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые "бугорки" – зачатки корней. Если передержать их в тепле – сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку.

Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10° С, а корешки только при 15° С. Если воздух теплый, а почва еще холодная – что как раз и бывает у нас по весне – то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли.
И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.

7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка Карасева приподнята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу.

8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.

Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке.

Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху – предотвратить перегрев почвы. Поливать школку можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью+.

Подкармливать и опрыскивать школку нужно примерно так же, как и взрослый виноград.

Инет

Как вырастить саженец винограда с черенка
0
Поделиться с друзьями:
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Выращивание лука. Советы из сети

Выращивание лука. Советы из сети

ОДИННАДЦАТЬ ПРАВИЛ ЩЕДРОГО УРОЖАЯ ЛУКА

Чтобы получать стабильно высокие урожаи репчатого лука нужно придерживаться основных правил технологии его выращивания. При посадке репчатого лука важно выбрать оптимальное место под эту культуру, определить приемлемого предшественника, подготовить почву, семенной материал, а также провести посев в подходящие сроки и наилучшим методом. Но давайте обо всем по порядку.

1. Репчатый лук вырастает увесистым и сочным только на плодородных, щедро удобренных почвах, при этом он негативно откликается на свежую органику вроде навоза. На унавоженных почвах качество луковиц резко ухудшается, а сам лук чаще повреждается болезнями и вредителями. Поэтому навоз следует вносить только под предыдущую культуру по норме 2-3 килограмма на метр квадратный грядки. Компост и перегной можно сыпать без опаски передозировки, в общем случае бывает достаточно 6-7 килограммов на метр квадратный выбранного участка.

2. В список подходящих предшественников для этой культуры входят растения семейства тыквенных, белокочанная и цветная капуста, корнеплоды, бобовые и зеленные. Лук репчатый не должен возвращаться на прежнюю делянку ранее, чем через 4-5 лет, а также его не рекомендуется возделывать после всех культур семейства луковичных, картофеля и томатов.

3. Лук репчатый обладает поверхностной корневой системой, которая располагается в верхнем пахотном слое. Поэтому для него следует подбирать участок с почвой, обработанной на глубину до 20-25 сантиметров и реакцией, близкой к нейтральной. На кислых почвах известь вносят исключительно под предшественник.

4. При посадки репчатого лука через чернушку как никогда актуальна народная мудрость: "Время упустишь — урожай потеряешь". Именно на раннем этапе развития растения лука нуждаются в относительно невысокой температуре, но высокой влажности почвы (не менее 70%). Такие условия создаются в самые первые дни посевной, пока огородный грунт еще насыщен вешними водами. Помните: даже задержка с посевом чернушки всего на 10 дней приводит к падению конечной урожайности на 20%.

5. Семена лука окружены твердой оболочкой, пропитанной эфирными маслами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь и замедляют их набухание. Поэтому ростки могут пробиться на почвенную поверхность только на 14-20 дней после посева.

6. Не приобретайте двухлетние семена репчатого лука, так как семенной материал этой культуры стремительно утрачивает всхожесть и становится непригодным для посева уже на второй год.

7. Чтобы ускорить появление луковых всходов, важно высевать семена неглубоко (на 1,5-2 сантиметра) и затем мульчировать поверхность грядку тонким слоем перегноя или компоста. После посева почву рекомендуется слегка утрамбовать, чтобы чернушку не вынесло с грядки дождевыми осадками.

8. В первый период вегетации молодые растения отличаются сильной чувствительностью к колебаниям почвенной влажности. В засушливую погоду необходим обязательный полив, который следует проводить по возможности очень осторожно, чтобы не размыть почву в рядках.

9. Растения прореживают дважды: первый раз при образовании на них первых настоящих листочков, а второй раз когда на них будет заметно 4-5 настоящих листьев. В конечном итоге между отдельными растениями должно остаться по 4-6 сантиметров.

10. Без умеренных доз минеральных удобрений ежегодно получать устойчивый и обильный урожай луковиц не представляется возможным, но азотсодержащими удобрениями увлекаться не стоит. Посадки репчатого лука подкармливают после каждого прореживания. Для этого в 10 литрах растворяют 15-20 граммов аммиачной селитры, такое же количество калийной соли или хлористого калия и 30-40 граммов суперфосфата. Расход удобрения должен составлять порядка 10 литров на 2-3 метра квадратных грядки. Во второй раз из вышеприведенного рецепта лучше исключить азотную составляющую, так как в противном случае растения могут начать «жировать» и поражаться вредителями и болезнями.

11. Их натуральных удобрений допустимо применять коровяк, разбавленный в 5-8 частях воды, либо навозную жижу с разведением ее в 2-3 раза, либо птичий помет, растворенный в 12-15 частях воды. Потребность этой культуры в калии можно восполнить с помощью древесной золы, просто посыпав ею грядку (помните однако, что золу и азотные удобрения следует вносить в разное время!). Когда дело касается подкормок, лук репчатый относится к средне требовательным культурам, поэтому и удобрять его нужно только по необходимости и в очень умеренных количествах.

Выращивание лука. Советы из сети
Выращивание лука. Советы из сети
Выращивание лука. Советы из сети
Выращивание лука. Советы из сети
Выращивание лука. Советы из сети
0
Поделиться с друзьями:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •